El diario
Una entrada nueva cada semana, escrita desde aquí y sobre lo que estamos viendo esta semana.
01 Lo último
No es un blog de marketing: es lo que contaríamos a alguien que nos pregunta en el coche de camino a las ruinas.
Seis palabras que no significaban nada, un luchador imbatible hasta que le miraron el tobillo y una hoguera de libros que costó cincuenta mil piezas de plata. La magia de Éfeso, contada con las fuentes antiguas y con el capítulo 19 de los Hechos.
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Comían cebada y habas, bebían ceniza disuelta en agua y se curaban de heridas que habrían matado a cualquiera. Lo que el cementerio de gladiadores de Éfeso, hallado en 1993, cuenta de los hombres que luchaban en su arena.
Un hombre quemó una de las Siete Maravillas para que su nombre no muriera nunca. La ciudad prohibió nombrarlo, y esa ley es la razón de que hoy lo sepamos. La historia de Eróstrato, contada desde el prado donde pasó.
La respuesta honesta tiene tres apoyos, una tradición rival en Jerusalén y una monja alemana que nunca salió de su tierra. Lo que se sabe, lo que no y lo que ha dicho la Iglesia, sin sermón y sin escepticismo.
Artemisa era la dueña de la ciudad, pero no vivía sola. Doce dioses de Éfeso que siguen a la vista, en el orden en que aparecen bajando por el yacimiento: dónde está cada relieve, qué es copia y qué se fue al museo.
La frase del río que nadie pisa dos veces es de Platón, no suya. Las frases de Heráclito de Éfeso explicadas desde su ciudad: el río que rellenaba el golfo, el templo donde dejó su libro y las tabas que jugaba con los niños.
En el verano del 431, unos doscientos obispos votaron en Éfeso cómo había que llamar a la Virgen María. La iglesia donde se reunieron sigue en pie, a cinco minutos de la salida del yacimiento, y casi nadie entra. Aquí va qué se discutió, sin teología, y cómo encontrarla.
Los folletos enumeran los mismos seis monumentos. Pero lo que la gente recuerda al año siguiente casi nunca es un monumento: es una acera mal cuadrada, una tumba debajo de una biblioteca o un dato que cambia lo que estaba viendo. Aquí van los que contamos nosotros, incluido uno que probablemente no sea cierto.
Se sale del yacimiento a la una y media, con hambre y con la ropa pegada a la espalda, y la primera pregunta nunca es sobre Adriano ni sobre los mosaicos: es dónde se come. Ahí van las tres mesas que tenemos a menos de veinte minutos, la hora a la que conviene sentarse y qué pedir según el mes en que usted venga.
El autobús para en Selçuk dos veces al día y casi nadie se entera. A la ida, medio dormidos; a la vuelta, con la cabeza puesta en la ducha del hotel. Y sin embargo ahí, entre esas dos paradas, está la respuesta a una pregunta que se repite en el coche casi todos los días: ¿y con las horas que quedan, qué hacemos?
En la sala de Artemisa del museo de Selçuk hay una pregunta que se repite más que ninguna otra, y no es de qué año es la estatua. Es qué son esas formas ovaladas que le cubren el pecho. Llevamos años sin poder dar una respuesta cerrada, y esa es, en realidad, la mejor parte de la historia.
Agosto es el peor mes para visitar Éfeso y también el mes en el que viene más gente. Como no vamos a convencer a nadie de que cambie sus vacaciones, esto es lo que sí se puede hacer.
Nos lo preguntan por correo casi todos los días. La respuesta corta son dos horas; la respuesta útil depende de tres cosas, y ninguna de ellas es su velocidad al caminar.
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No puede faltar la recorrida por las ruinas del Efeso, donde encontraras la biblioteca, el auditorium, el anfiteatro... los baños... una maravilla arqueologica, digna de admiracion. Un recorrido largo, para realizarlo a hora temprana o bien al atardecer dado que en epoca de calor suele ser extenuante.
Adriana Julia B — Buenos Aires, Argentina
